日本設計素來是巴黎時裝周上為數不多的一抹異國色彩。這個東瀛國度從上世紀7、80年代開始闖入西方時尚圈，早期以山本耀司、川久保玲與三宅一生為代表的設計師如今已是巴黎時裝的常客。
然而，時隔40年之後，西方時裝圈躲在 「多元性」的外衣下、強勢的風格選擇觸角最終伸了出來。日本設計師一致傳承的 「秘而不宣」的時裝文化能否與西方偏重的張揚、標榜個性的地下文化相吻合，或許要取決於日本新晉設計師能否從早期三位設計師蓋的「樓」中走出來 —— 不過可以肯定的是，要搭建一幅新的日本時裝版圖，迎合與取巧從來不是捷徑。在這30年間，不以手法、工藝、藝術風格等易含混的因素作為劃分，僅僅就日本這一國家而言，無數優秀的時裝設計師及作品被持續輸出，然而其所獲讚譽的高度、受關注的密切程度都未能與80年代的轟動效應相比肩。時至如今，當「日本時裝還能再走多遠？」甚至言辭激烈如「我們是否還需要日本設計師？」等論調被頻繁點出，我們不妨回到這一話題之中，尋找在「簡單事物發展規律使然」之外更為切題的解釋。
時裝周還需要日本設計師嗎？
以「秘而不宣」作為審美核心意識之一的日本文化在無論張揚的文化表現力還是如此密集高頻的曝光下都並不佔優，反而顯得相對遲緩、格格不入。也就是說，「我們是否還需要日本設計師？」的命題本就誕生在相信自己位於中心、操控存在的邏輯之中，我們選擇看到我們所想要看到的，「多元性 Diversity」潮流卻恰恰成為了狹義這一詞義本身的罪魁禍首。
當然，如此一來，將日本時裝過分抽象化至哲思的層面，從而激生泛濫的尊崇或同情，也是使無論局中人、或是愛好者往往輕視掉日本時裝發展過程中某些客觀因素的一個重要原因。當拋出日本時裝設計師日漸勢微的命題，我們往往更多針對的是幾家標誌性老牌的設計不再足以帶來新鮮感的刺激，但如果要為這一疑問結題定論，卻要求我們不僅僅看這一處而已。
幾乎可以斷言，日本時裝在調整中強大自身的方式必然不是通過在現有的廓形與剪裁中不斷摻入更為討巧的修身等西方所偏好的元素，生硬架接商業技巧也或許水土不服、落得難堪。以傳統精髓中最具時代精神的實穿、面料等為主，積極又不慌張地呈現新鮮面貌的一派品牌正在成長之中，他們可能將助力重啟一個日本時裝新的版圖。
韓國設計師有足夠的支持嗎？
儘管有部分設計師在國內或是國外已經取得了不錯的成績，但是韓國時尚行業內依舊缺乏真正有權勢的，擁有足夠話語權的時裝品牌。Juun.J和Wooyoungmi其實仍然屬於小圈子裡的明星，這有點像是歌唱家和流行樂歌手的區別。這背後還是反映了韓國政府層面對本土時裝產業給予的支持依舊不夠。
除了固定會在巴黎發布每季新品的Wooyoungmi和Juun.J，以及在倫敦走騷的Eudon Choi。在世界舞台上被認知的韓國設計師其實很少，即使是在巴黎男裝周上，韓國媒體對於本國品牌也沒有想像中的熱忱，反倒是Kenzo和Oscar de la Renta設計師組合裡的韓裔設計師，她們不僅擁有自己的時裝品牌，同時還在為頂級時裝品牌工作，Carol Lim和Laura Kim這兩位韓裔女性對於韓國設計師而言算是一種燈塔式的希望。
如今有很多設計師都有在國外高等學府留學的背景，比如SJYP的兩位設計師，其中有些人還是傾向於選擇先發展海外市場。Kim在Instagram上為我介紹一位名叫Park Yoon-hee的設計師，她的品牌Greedilous就是一個成功的例子，其設計的外套被Beyonce穿過後帶來了熱烈討論和銷售刺激。不過Kim也認為現在從這些設計名校畢業的學生太多，這種履歷如今似乎也不再是一種加分的光環。
在韓國，去年首爾設計基金會（Seoul Design Foundation）任命運動品牌Fila副主席Jung Kuho為時裝周總監，以完善策略改造時裝周，包括收緊參展資格來確保美學質素和維持多元化（40個本地品牌、20個新進品牌及6個商業騷）、維持每個場地每四小時一場表演場的充裕時間表。同時，主辦方與英國知名公關公司Purple合作，廣邀國際傳媒、博客、買手參觀，包括《i-D》、《Dazed & Confused》、Vogue.com等重要名字，讓首爾時裝周加強國際曝光。除了重新設計時裝周標誌外，官方更於時裝周期間出版《SFW Daily》，以英韓雙語報演時裝騷。各種策略連繫了首爾時裝設計師與國際時尚營商網絡。投入資金方面，除了政府公帑，商界支持亦十分重要。去年首爾時裝周上最大贊助商為韓國化妝品牌Hera，所以時裝周也被命名為「Hera Seoul Fashion Week」。第二大贊助商是外賣應用程式Baemin，Baemin更與時裝品牌KYE發布crossover系列。這種與時裝以外產業建立的合作，產生協同作用，擴闊了整個韓國創意商業領域。
除了首爾時裝周以外，韓國文化產業振興院 (KOCCA) 是政府層面促進並支持韓國時裝設計師對外發展的重要組織之一。他們會甄選出足夠優秀的設計師參加紐約時裝周或是Pitti Uomo。但是獲邀的設計師則需要簽署一些置換協定，比如為韓國本土的大型企業提供服務，Juun.J曾經就為三星集團旗下的時裝公司工作；SJYP則是與韓國最大的電信公司，SK通信合作。
誰將成為Next One?
除了日漸被人熟知的Low Classic和SJYP，在韓國女裝品牌中，設計師Kye Han-hee的同名品牌KYE最被看好。這位從Central Saint Martins畢業的設計師通過最近幾次首爾時裝周上的表現，獲得韓國國內媒體的一直認可。近年她還與美國多品牌買手店Vfiles合作亮相紐約女裝周。另一個由設計師Kim Hong-beom 創立的品牌Cres. E Dim也在首爾時裝周上意外地收到來自歐美等select shop的訂單。
在男裝方面，設計師Kwon Mun-soo創立的同名品牌Munsoo Kwon受到了極大的關注，尤其是在2015年獲得國際羊毛局亞洲選區男裝組的冠軍後。此外Nam Noa的Nohant，以及Jang Hyeong-cheol的Ordinary People都是時下的熱門男裝品牌，這些設計師在韓國本土時尚雜誌上都有不少曝光，並且都定期參加首爾時裝周。所以行內還是覺得需要更多的時間和耐性讓這批新生代設計師們去成長。至少相較於他們的前輩，現實條件讓他們走出去的成功概率會更高，讓韓國設計師可以迎來屬於自己的時代。
TEXT / HO SIN WAH
PHOTO / 品牌提供、網絡圖片、FASHION ASIA
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E5%BE%9E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B2%89%E6%B2%92%E5%88%B0%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%8E%98%E8%B5%B7%E4%B8%89-6778)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
然而，時隔40年之後，西方時裝圈躲在 「多元性」的外衣下、強勢的風格選擇觸角最終伸了出來。日本設計師一致傳承的 「秘而不宣」的時裝文化能否與西方偏重的張揚、標榜個性的地下文化相吻合，或許要取決於日本新晉設計師能否從早期三位設計師蓋的「樓」中走出來 —— 不過可以肯定的是，要搭建一幅新的日本時裝版圖，迎合與取巧從來不是捷徑。在這30年間，不以手法、工藝、藝術風格等易含混的因素作為劃分，僅僅就日本這一國家而言，無數優秀的時裝設計師及作品被持續輸出，然而其所獲讚譽的高度、受關注的密切程度都未能與80年代的轟動效應相比肩。時至如今，當「日本時裝還能再走多遠？」甚至言辭激烈如「我們是否還需要日本設計師？」等論調被頻繁點出，我們不妨回到這一話題之中，尋找在「簡單事物發展規律使然」之外更為切題的解釋。
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以「秘而不宣」作為審美核心意識之一的日本文化在無論張揚的文化表現力還是如此密集高頻的曝光下都並不佔優，反而顯得相對遲緩、格格不入。也就是說，「我們是否還需要日本設計師？」的命題本就誕生在相信自己位於中心、操控存在的邏輯之中，我們選擇看到我們所想要看到的，「多元性 Diversity」潮流卻恰恰成為了狹義這一詞義本身的罪魁禍首。
當然，如此一來，將日本時裝過分抽象化至哲思的層面，從而激生泛濫的尊崇或同情，也是使無論局中人、或是愛好者往往輕視掉日本時裝發展過程中某些客觀因素的一個重要原因。當拋出日本時裝設計師日漸勢微的命題，我們往往更多針對的是幾家標誌性老牌的設計不再足以帶來新鮮感的刺激，但如果要為這一疑問結題定論，卻要求我們不僅僅看這一處而已。
幾乎可以斷言，日本時裝在調整中強大自身的方式必然不是通過在現有的廓形與剪裁中不斷摻入更為討巧的修身等西方所偏好的元素，生硬架接商業技巧也或許水土不服、落得難堪。以傳統精髓中最具時代精神的實穿、面料等為主，積極又不慌張地呈現新鮮面貌的一派品牌正在成長之中，他們可能將助力重啟一個日本時裝新的版圖。
韓國設計師有足夠的支持嗎？
儘管有部分設計師在國內或是國外已經取得了不錯的成績，但是韓國時尚行業內依舊缺乏真正有權勢的，擁有足夠話語權的時裝品牌。Juun.J和Wooyoungmi其實仍然屬於小圈子裡的明星，這有點像是歌唱家和流行樂歌手的區別。這背後還是反映了韓國政府層面對本土時裝產業給予的支持依舊不夠。
除了固定會在巴黎發布每季新品的Wooyoungmi和Juun.J，以及在倫敦走騷的Eudon Choi。在世界舞台上被認知的韓國設計師其實很少，即使是在巴黎男裝周上，韓國媒體對於本國品牌也沒有想像中的熱忱，反倒是Kenzo和Oscar de la Renta設計師組合裡的韓裔設計師，她們不僅擁有自己的時裝品牌，同時還在為頂級時裝品牌工作，Carol Lim和Laura Kim這兩位韓裔女性對於韓國設計師而言算是一種燈塔式的希望。
如今有很多設計師都有在國外高等學府留學的背景，比如SJYP的兩位設計師，其中有些人還是傾向於選擇先發展海外市場。Kim在Instagram上為我介紹一位名叫Park Yoon-hee的設計師，她的品牌Greedilous就是一個成功的例子，其設計的外套被Beyonce穿過後帶來了熱烈討論和銷售刺激。不過Kim也認為現在從這些設計名校畢業的學生太多，這種履歷如今似乎也不再是一種加分的光環。
在韓國，去年首爾設計基金會（Seoul Design Foundation）任命運動品牌Fila副主席Jung Kuho為時裝周總監，以完善策略改造時裝周，包括收緊參展資格來確保美學質素和維持多元化（40個本地品牌、20個新進品牌及6個商業騷）、維持每個場地每四小時一場表演場的充裕時間表。同時，主辦方與英國知名公關公司Purple合作，廣邀國際傳媒、博客、買手參觀，包括《i-D》、《Dazed & Confused》、Vogue.com等重要名字，讓首爾時裝周加強國際曝光。除了重新設計時裝周標誌外，官方更於時裝周期間出版《SFW Daily》，以英韓雙語報演時裝騷。各種策略連繫了首爾時裝設計師與國際時尚營商網絡。投入資金方面，除了政府公帑，商界支持亦十分重要。去年首爾時裝周上最大贊助商為韓國化妝品牌Hera，所以時裝周也被命名為「Hera Seoul Fashion Week」。第二大贊助商是外賣應用程式Baemin，Baemin更與時裝品牌KYE發布crossover系列。這種與時裝以外產業建立的合作，產生協同作用，擴闊了整個韓國創意商業領域。
除了首爾時裝周以外，韓國文化產業振興院 (KOCCA) 是政府層面促進並支持韓國時裝設計師對外發展的重要組織之一。他們會甄選出足夠優秀的設計師參加紐約時裝周或是Pitti Uomo。但是獲邀的設計師則需要簽署一些置換協定，比如為韓國本土的大型企業提供服務，Juun.J曾經就為三星集團旗下的時裝公司工作；SJYP則是與韓國最大的電信公司，SK通信合作。
誰將成為Next One?
除了日漸被人熟知的Low Classic和SJYP，在韓國女裝品牌中，設計師Kye Han-hee的同名品牌KYE最被看好。這位從Central Saint Martins畢業的設計師通過最近幾次首爾時裝周上的表現，獲得韓國國內媒體的一直認可。近年她還與美國多品牌買手店Vfiles合作亮相紐約女裝周。另一個由設計師Kim Hong-beom 創立的品牌Cres. E Dim也在首爾時裝周上意外地收到來自歐美等select shop的訂單。
在男裝方面，設計師Kwon Mun-soo創立的同名品牌Munsoo Kwon受到了極大的關注，尤其是在2015年獲得國際羊毛局亞洲選區男裝組的冠軍後。此外Nam Noa的Nohant，以及Jang Hyeong-cheol的Ordinary People都是時下的熱門男裝品牌，這些設計師在韓國本土時尚雜誌上都有不少曝光，並且都定期參加首爾時裝周。所以行內還是覺得需要更多的時間和耐性讓這批新生代設計師們去成長。至少相較於他們的前輩，現實條件讓他們走出去的成功概率會更高，讓韓國設計師可以迎來屬於自己的時代。
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E5%BE%9E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B2%89%E6%B2%92%E5%88%B0%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%8E%98%E8%B5%B7%E4%B8%89-6778)
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