人人話fast fashion當道，高級時裝都要靠down grade先有運行，不過最近H&M公布了集團2017第四季度的業績報告，銷售按年竟然錄得減少4%的劣績，至503.9億瑞典克朗（約467.7億港元），遠較分析員預測的增長2%數字為差，連集團也承認這表現遠不及他們的期望；另一邊廂主要對手Inditex去年表現卻持續優勝，去年股價僅跌約5%，遠勝H&M的三成跌幅。Inditex截至去年10月的一季銷售增長放緩，但11月增長率已反彈至雙位數。兩者業績之差相距甚遠，「快餐文化」趨勢的此起彼落，是否又要來一次汰弱留強的殘酷遊戲？
FASHION DIRECTOR: KRAMERMER
保持鮮度 唯快不破
先講Inditex集團，不是只有Zara一個品牌，其實旗下共有八個品牌，當然核心品牌Zara的銷售額佔整體銷售額的2/3，可以說是「一將功成萬骨枯」。除Zara外，其它品牌分別為Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home、Oysho和Uterque。當然，Zara在複雜的市場環境仍然穩守佳績，大部分原因是集團的「Zara模式」已運行得出神入化，即是快速高效的物流、頻繁的新貨與補貨。以往很多量產型集團都在仿效「Zara模式」，但到頭來卻還是追不上Zara，原因是Zara保持強勁增長的關鍵原因還是品牌極度注重時尚的新鮮度。
對時裝敏感的人會發現，眾多fast fashion品牌中，Zara仍然是時尚度最高的品牌。雖然有關Zara抄襲其他品牌設計的指控此起彼落，但是Zara緊貼潮流的database卻是愈益強大，精準迎合對時尚度和價格均十分敏感的消費群體。翻查Zara的設計總部可謂整個品牌的核心，由350名設計師組成，與其他競爭對手如Gap、H&M、Forever21不同，Zara沒有首席設計師，每位設計師都有自主權，產品樣式最終會結合各地區最新銷售數據來決定，因此設計部門擁有獨立性，平均每周兩次依據潮流走勢向專店提供新品，設計師會根據每日收到的銷售數據分析暢銷與滯銷的產品，直接影響未來數周的產品風格走向。
相比之下，H&M的處境卻是愈來愈尷尬，原因在於論質量比不上Uniqlo；論速度比不上網購；論時尚度又敵不過Zara，可謂沒有突出賣點。當然，H&M集團旗下的COS是集團的希望，論設計和質量均十分精良，但是品牌風格和運營模式上完全不屬於fast fashion的範疇，而受眾也畢竟有限。因此，要決勝千里，就像玩功夫一樣：天下武功，無堅不破，唯快不破！
FASHION EDITOR: CHARLESWGHOU
似快不快的時裝
在時裝圈，永遠都是計劃不會趕得上變化；這邊廂說fast fashion把整個時裝圈拖垮，但那邊廂在全球擁有超過4,500間專店的H&M，2017年第四季財政季度卻錄得收入下滑，並遠低過公司預期，令股價曾經跌至15%。同時品牌也表示，去年9至11月顧客數量減少，令收入按年下滑4%，並有計劃地關閉更多分店，減少新開店舖。莫非這真的是fast fashion開始走到終點？抑或是時候要改變營運方式呢？
其實，對我來說H&M不算是一個完完整整的fast fashion品牌。無論在出貨、運輸速度及產品質地，都有異於其他量產型時裝集團。那麼它的定位是甚麼呢？其實它們在瑞典斯德哥爾摩的總部，每個季度的設計早已在年半前已開始籌備，其工作室的分工極為細緻，從資料蒐集、顏色選擇、布料、樣版製作等，都有專屬部門處理和執行。基本上，每位設計師會根據資料來研究未來一年的潮流走向，再開始挑選適合的布料和顏色。若果色版上沒有他們心目中的顏色選擇，會跟其他部門同事研究，甚至由零開始創作新顏色，在合共近250名設計師的工作下，創造出一個又一個系列。
由於平價時尚需要快速地回應市場需求。眾所周知Zara的製造與物流工廠座落在西班牙，即使有部分產品在國外製造，最後都會回到西班牙作最後整理。在Zara總部，會有專人負責每個國家的需求，每天監控當地市場需求，再從西班牙出貨到所負責的各國專店。但是由於H&M本身並沒有工廠，總部透過位於全球各地將近30個管理辦公室，與位於歐洲與亞洲的800多家供應商進行統籌聯繫，相信這便成為了品牌的其中一個致命傷。若要為品牌業績轉虧為盈，相信都需要一段時間，始終這個時裝圈就是鬥命硬。
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E6%99%82%E8%A3%9D%E7%B7%A8%E8%BC%AF%E5%B0%8D%E8%AB%87%EF%BC%9A%E5%94%AF%E5%BF%AB%E4%B8%8D%E7%A0%B4-8964)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
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保持鮮度 唯快不破
先講Inditex集團，不是只有Zara一個品牌，其實旗下共有八個品牌，當然核心品牌Zara的銷售額佔整體銷售額的2/3，可以說是「一將功成萬骨枯」。除Zara外，其它品牌分別為Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home、Oysho和Uterque。當然，Zara在複雜的市場環境仍然穩守佳績，大部分原因是集團的「Zara模式」已運行得出神入化，即是快速高效的物流、頻繁的新貨與補貨。以往很多量產型集團都在仿效「Zara模式」，但到頭來卻還是追不上Zara，原因是Zara保持強勁增長的關鍵原因還是品牌極度注重時尚的新鮮度。
對時裝敏感的人會發現，眾多fast fashion品牌中，Zara仍然是時尚度最高的品牌。雖然有關Zara抄襲其他品牌設計的指控此起彼落，但是Zara緊貼潮流的database卻是愈益強大，精準迎合對時尚度和價格均十分敏感的消費群體。翻查Zara的設計總部可謂整個品牌的核心，由350名設計師組成，與其他競爭對手如Gap、H&M、Forever21不同，Zara沒有首席設計師，每位設計師都有自主權，產品樣式最終會結合各地區最新銷售數據來決定，因此設計部門擁有獨立性，平均每周兩次依據潮流走勢向專店提供新品，設計師會根據每日收到的銷售數據分析暢銷與滯銷的產品，直接影響未來數周的產品風格走向。
相比之下，H&M的處境卻是愈來愈尷尬，原因在於論質量比不上Uniqlo；論速度比不上網購；論時尚度又敵不過Zara，可謂沒有突出賣點。當然，H&M集團旗下的COS是集團的希望，論設計和質量均十分精良，但是品牌風格和運營模式上完全不屬於fast fashion的範疇，而受眾也畢竟有限。因此，要決勝千里，就像玩功夫一樣：天下武功，無堅不破，唯快不破！
FASHION EDITOR: CHARLESWGHOU
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在時裝圈，永遠都是計劃不會趕得上變化；這邊廂說fast fashion把整個時裝圈拖垮，但那邊廂在全球擁有超過4,500間專店的H&M，2017年第四季財政季度卻錄得收入下滑，並遠低過公司預期，令股價曾經跌至15%。同時品牌也表示，去年9至11月顧客數量減少，令收入按年下滑4%，並有計劃地關閉更多分店，減少新開店舖。莫非這真的是fast fashion開始走到終點？抑或是時候要改變營運方式呢？
其實，對我來說H&M不算是一個完完整整的fast fashion品牌。無論在出貨、運輸速度及產品質地，都有異於其他量產型時裝集團。那麼它的定位是甚麼呢？其實它們在瑞典斯德哥爾摩的總部，每個季度的設計早已在年半前已開始籌備，其工作室的分工極為細緻，從資料蒐集、顏色選擇、布料、樣版製作等，都有專屬部門處理和執行。基本上，每位設計師會根據資料來研究未來一年的潮流走向，再開始挑選適合的布料和顏色。若果色版上沒有他們心目中的顏色選擇，會跟其他部門同事研究，甚至由零開始創作新顏色，在合共近250名設計師的工作下，創造出一個又一個系列。
由於平價時尚需要快速地回應市場需求。眾所周知Zara的製造與物流工廠座落在西班牙，即使有部分產品在國外製造，最後都會回到西班牙作最後整理。在Zara總部，會有專人負責每個國家的需求，每天監控當地市場需求，再從西班牙出貨到所負責的各國專店。但是由於H&M本身並沒有工廠，總部透過位於全球各地將近30個管理辦公室，與位於歐洲與亞洲的800多家供應商進行統籌聯繫，相信這便成為了品牌的其中一個致命傷。若要為品牌業績轉虧為盈，相信都需要一段時間，始終這個時裝圈就是鬥命硬。
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