充滿外憂內患的巴黎時裝周，舉行期間發生了法國恐襲陰霾及英國正式脫歐的不利消息下，繼續在一片「歌舞昇平」的歡呼中圓滿落幕，伴隨著當地進行得如火如荼的歐國盃決賽周賽事，在未來政治、經濟甚至時裝工業的發展前景不明朗的陰影下，時裝人索性以瘋狂嘉年華形式暫且逃避現實生活的種種狀況。若果這是一場「最後派對」，天橋上的巴黎時裝還是很耐看的。
THOM BROWNE
品牌發布會未舉行之始，Mr. Thom Browne向剛去世的紐約傳奇攝影師Bill Cunningham默哀致敬。隨後，在如荒島般的場景布置下，模特兒身穿超oversize「方正西服」走出天橋，彰顯出日本相撲運動員的風貌。此起，模特兒表演當場換裝，將裡面所穿的修身blazer、短款風褸、開胸上衣、褲裝等展現於人前，開啟了荒島上的狂歡節。服飾豔麗的色彩與灰白布景產生出強烈的衝撞感；身穿羽毛西裝的「鳥人」加入其中，將整個發布會推向高潮。彼落，模特兒完成最後的一輪換裝後，身穿五彩繽紛花卉圖案的泳裝亮相，並手持衝浪長板謝幕，繼續秉承品牌那「語不驚人死不休」之風格。
DIOR HOMME
明顯地，創意總監Kris Van Assche極想透過這次盛會，策動一場鮮明的「改革」，並借由充滿工業化的烏托邦時代作為背景，遙望曾屬於Haçienda的青春記憶。以前衛的信念，輔以當代的精緻俐落手工剪裁出昔日的運動風格，恍如重返新浪潮的年代。他表示「本季系列流露出一種集體意識，解構過往青春年華的共同回憶。我喜愛融合不同時代的文化風格，希望透過自己的視野突破潮流文化，闡述一個全新的故事。」
由此，品牌時裝與精湛匠藝設計出一系列金屬扣環、運動系列帶強烈工業實驗年代感的配飾，如絲網印刷的羊毛織品以「兩件頭」西裝呈現異常風格；無袖針織衫染製出罕有的古銅色澤，以一件服裝的「生命周期」（包括挖掘、穿戴、到磨損）以具象而藝術化的設計手法表現出來，其中藝術家Toru Kamei蘊藏神秘瑰麗的花卉圖騰以植物徽章形式綴飾之中。混搭、制服與運動元素在變化中相互融會，塑造瀟灑不羈的叛逆情懷。
KENZO
模特兒以「群走」的方式在天橋上展示新裝，恍如混跡夜店的一班「小伙子」聚首一堂，亦呼應設計二人組Carol Lim與Humberto Leon的「夜生活」主題，將新一季帶回到90年代美國東西岸著名的Sound Factory、Twilo、Foxy Dollars、Roxy和Jungle Nation等神級夜店，將寬袖連帽衫下擺放入橡根運動褲內、印花底褲刻意外露、高筒襪與皮鞋的組合，是當時這些夜店中經常出現的叛逆不羈造型。沒錯，這是一個關於回憶的系列，設計師們甚至尋找到當時的藝術家，將當年的宣傳單張改變成今日的印花圖案，呈現在防風外套、運動套裝以及短袖襯衫等單品之上，為每位曾經年少輕狂的時裝「老餅」上一趟集體回憶課。
BALMAIN
一直以來，Balmain的男裝都是軍裝和power suit的混合體，幾可已成定局。不過，所謂「改變常改變」，也許這季發表恰好是品牌被Valentino母公司Oatari Mayhoola收購的消息曝光後，設計師Olivier Rousteing深明是時候要「省靚」招牌，努力發揮小宇宙下，開場以丹寧打頭陣卻是頗見驚喜，改以華麗氣派的休閒風示人，並展示了許多袍衫款式，瑰麗民族刺繡和流蘇大項鍊，凝聚一股另類異國氣息；及後還加添了燕尾服正裝，表明從日常衣著到派對宴會皆能應付自如。
SACAI
作為品牌男裝的首次時裝展，設計師Chitose Abe罕有地露面謝幕，可見她對今次發布會的認真態度。模特兒身上的bowler hats、bovver boots，以及t-shirt上的oddy-knocky及horrowshow等字眼，足以證明設計師把Anthony Burgess小說、Stanley Kubrick經典電影《A Clockwork Orange》的元素注入其中。多重細節中，能夠看見設計師融合如lumber checks、afghan belt、aloha floral、South American gauchos等特色元素，複雜圖案形成夏日風格，成為巴黎時裝周最具注目度的時裝騷。
HERMÈS
誠然，即使某些品牌的風格不是心目中哪杯茶，但你還是會不停地在觀看「遙遠的他」。要說法國高級時裝寶號Hermès，你總會在其身上感受到那股法式的優雅魅力，最新發表的2017春夏系列中亦不例外，輕鬆寫意的格調讓品牌更為迷人。本季中，Hermès以輕盈的材質及經典的剪裁線條，展現實穿卻不失設計感的春夏姿態。在品牌工作了超過26年的設計師Véronique Nichanian，在回歸服裝本質之餘，更將象徵春夏活潑的色調融入設計中，塑造出全新的活力優雅男士。
當然，Hermès對於經典工藝的堅持並不局限於皮具，同時也在服裝中大放異彩。繼2016春夏季的潑墨式設計手法，Véronique Nichanian再一次運用俏皮疊印、精巧圖紋細節及紮染技法等傳統工藝，讓繽紛色調如藝術品般綻放於整個系列中，不需繁華的裝飾，也能讓人醉心於其中。值得一提的，是品牌打破過往對「色彩」的局限，有眼得見各種讓人心花怒放的色調出現於不同的衣裝之中，似乎嘗試在將來的市場定位上採取更加年輕化的趨勢，這對品牌的發展絕對是有百利而無一害。
GIVENCHY
時裝騷舉行的那一天，正值在一股沉重的政治經濟氣氛下登場，「英國脫歐」正式落實，貨幣、匯兌這樣強烈的環球經濟震盪感充斥全場；恰巧地，Givenchy發布會內那些令人眼花繚亂的貨幣印花，很難讓人不聯想到全球性的金融風暴。如果嘗試拋開這樣的表面意象，重新發掘出其中的精神含義，新一季的Givenchy男裝系列其實是一場關於「精神旅行」的時裝遊戲，「頑趣」則成為了這場遊戲的核心思想。
作為城市新貴的潮流導向，Givenchy向來以一個新潮個性的標籤令一眾潮人追捧，設計師Riccardo Tisic再次發揮他的專長，融合都會與運動的冒險氣質，為西裝拼接出各式機能袋口，並與背心、球鞋與各式各樣防風外套混搭，彷彿隨時都可以外出冒險，而一系列鈕扣、圓形鏡面裝飾的衣裝，也輕易成為「吸睛」之作。說得白一點，這就是一個商業味極濃的男裝系列。
下一頁：巴黎17春夏時裝周(中)
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E5%B7%B4%E9%BB%8E17%E6%98%A5%E5%A4%8F%E6%99%82%E8%A3%9D%E5%91%A8%E4%B8%8A-5982)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
THOM BROWNE
品牌發布會未舉行之始，Mr. Thom Browne向剛去世的紐約傳奇攝影師Bill Cunningham默哀致敬。隨後，在如荒島般的場景布置下，模特兒身穿超oversize「方正西服」走出天橋，彰顯出日本相撲運動員的風貌。此起，模特兒表演當場換裝，將裡面所穿的修身blazer、短款風褸、開胸上衣、褲裝等展現於人前，開啟了荒島上的狂歡節。服飾豔麗的色彩與灰白布景產生出強烈的衝撞感；身穿羽毛西裝的「鳥人」加入其中，將整個發布會推向高潮。彼落，模特兒完成最後的一輪換裝後，身穿五彩繽紛花卉圖案的泳裝亮相，並手持衝浪長板謝幕，繼續秉承品牌那「語不驚人死不休」之風格。
DIOR HOMME
明顯地，創意總監Kris Van Assche極想透過這次盛會，策動一場鮮明的「改革」，並借由充滿工業化的烏托邦時代作為背景，遙望曾屬於Haçienda的青春記憶。以前衛的信念，輔以當代的精緻俐落手工剪裁出昔日的運動風格，恍如重返新浪潮的年代。他表示「本季系列流露出一種集體意識，解構過往青春年華的共同回憶。我喜愛融合不同時代的文化風格，希望透過自己的視野突破潮流文化，闡述一個全新的故事。」
由此，品牌時裝與精湛匠藝設計出一系列金屬扣環、運動系列帶強烈工業實驗年代感的配飾，如絲網印刷的羊毛織品以「兩件頭」西裝呈現異常風格；無袖針織衫染製出罕有的古銅色澤，以一件服裝的「生命周期」（包括挖掘、穿戴、到磨損）以具象而藝術化的設計手法表現出來，其中藝術家Toru Kamei蘊藏神秘瑰麗的花卉圖騰以植物徽章形式綴飾之中。混搭、制服與運動元素在變化中相互融會，塑造瀟灑不羈的叛逆情懷。
KENZO
模特兒以「群走」的方式在天橋上展示新裝，恍如混跡夜店的一班「小伙子」聚首一堂，亦呼應設計二人組Carol Lim與Humberto Leon的「夜生活」主題，將新一季帶回到90年代美國東西岸著名的Sound Factory、Twilo、Foxy Dollars、Roxy和Jungle Nation等神級夜店，將寬袖連帽衫下擺放入橡根運動褲內、印花底褲刻意外露、高筒襪與皮鞋的組合，是當時這些夜店中經常出現的叛逆不羈造型。沒錯，這是一個關於回憶的系列，設計師們甚至尋找到當時的藝術家，將當年的宣傳單張改變成今日的印花圖案，呈現在防風外套、運動套裝以及短袖襯衫等單品之上，為每位曾經年少輕狂的時裝「老餅」上一趟集體回憶課。
BALMAIN
一直以來，Balmain的男裝都是軍裝和power suit的混合體，幾可已成定局。不過，所謂「改變常改變」，也許這季發表恰好是品牌被Valentino母公司Oatari Mayhoola收購的消息曝光後，設計師Olivier Rousteing深明是時候要「省靚」招牌，努力發揮小宇宙下，開場以丹寧打頭陣卻是頗見驚喜，改以華麗氣派的休閒風示人，並展示了許多袍衫款式，瑰麗民族刺繡和流蘇大項鍊，凝聚一股另類異國氣息；及後還加添了燕尾服正裝，表明從日常衣著到派對宴會皆能應付自如。
SACAI
作為品牌男裝的首次時裝展，設計師Chitose Abe罕有地露面謝幕，可見她對今次發布會的認真態度。模特兒身上的bowler hats、bovver boots，以及t-shirt上的oddy-knocky及horrowshow等字眼，足以證明設計師把Anthony Burgess小說、Stanley Kubrick經典電影《A Clockwork Orange》的元素注入其中。多重細節中，能夠看見設計師融合如lumber checks、afghan belt、aloha floral、South American gauchos等特色元素，複雜圖案形成夏日風格，成為巴黎時裝周最具注目度的時裝騷。
HERMÈS
誠然，即使某些品牌的風格不是心目中哪杯茶，但你還是會不停地在觀看「遙遠的他」。要說法國高級時裝寶號Hermès，你總會在其身上感受到那股法式的優雅魅力，最新發表的2017春夏系列中亦不例外，輕鬆寫意的格調讓品牌更為迷人。本季中，Hermès以輕盈的材質及經典的剪裁線條，展現實穿卻不失設計感的春夏姿態。在品牌工作了超過26年的設計師Véronique Nichanian，在回歸服裝本質之餘，更將象徵春夏活潑的色調融入設計中，塑造出全新的活力優雅男士。
當然，Hermès對於經典工藝的堅持並不局限於皮具，同時也在服裝中大放異彩。繼2016春夏季的潑墨式設計手法，Véronique Nichanian再一次運用俏皮疊印、精巧圖紋細節及紮染技法等傳統工藝，讓繽紛色調如藝術品般綻放於整個系列中，不需繁華的裝飾，也能讓人醉心於其中。值得一提的，是品牌打破過往對「色彩」的局限，有眼得見各種讓人心花怒放的色調出現於不同的衣裝之中，似乎嘗試在將來的市場定位上採取更加年輕化的趨勢，這對品牌的發展絕對是有百利而無一害。
GIVENCHY
時裝騷舉行的那一天，正值在一股沉重的政治經濟氣氛下登場，「英國脫歐」正式落實，貨幣、匯兌這樣強烈的環球經濟震盪感充斥全場；恰巧地，Givenchy發布會內那些令人眼花繚亂的貨幣印花，很難讓人不聯想到全球性的金融風暴。如果嘗試拋開這樣的表面意象，重新發掘出其中的精神含義，新一季的Givenchy男裝系列其實是一場關於「精神旅行」的時裝遊戲，「頑趣」則成為了這場遊戲的核心思想。
作為城市新貴的潮流導向，Givenchy向來以一個新潮個性的標籤令一眾潮人追捧，設計師Riccardo Tisic再次發揮他的專長，融合都會與運動的冒險氣質，為西裝拼接出各式機能袋口，並與背心、球鞋與各式各樣防風外套混搭，彷彿隨時都可以外出冒險，而一系列鈕扣、圓形鏡面裝飾的衣裝，也輕易成為「吸睛」之作。說得白一點，這就是一個商業味極濃的男裝系列。
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E5%B7%B4%E9%BB%8E17%E6%98%A5%E5%A4%8F%E6%99%82%E8%A3%9D%E5%91%A8%E4%B8%8A-5982)
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