看了兩期，已為大家解開了不少「黑錶問號」，今期最終章，就向大家介紹近兩年最流行，又硬又輕的黑色錶殼新材質——鍛造碳纖維複合材質（forged composite）。
Panerai PAM700
愛彼專利鍛造碳
率先想到以此材質引入製錶界別的，是愛彼（Audemars Piguet）。品牌旗下的Audemars Piguet Renaud et Papi（APRP），不停為品牌研發創新製錶技術，2007年，APRP首創開發出以forged composite技術製作錶殼，並稱為鍛造碳（Forged Carbon），首見於與帆船隊「Alinghi Team」聯乘的限量Royal Oak Offshore腕錶。所以尋找既輕盈且堅韌的材料，是品牌跟帆船隊共同目標，一同研發如何利用碳纖維，同汽車維修員踢波都袋住個士巴拿一樣，是十分合理的。
Richard Mille RM50-03
科研人員在深入研究航太工業所使用的高科技材質之後，發明了一種將鍛造金屬的技術運用到碳材料製作的新方法，即鍛造碳技術。鍛造（forging）一詞，其實是一個製作材質的方式，簡單地說就是加熱使材料變軟，然後加壓定型，成為人們想要的形狀，而要碳纖維要用到產品上，就必須以此方式成為立體形狀。因為傳統的碳纖維複合材質採用編織方式成形，雖然相當強韌且十分輕盈，但是製作及塑形就不容易，和傳統碳纖維複合材質不同，鍛造複合材質並不是編織而成，而是採用數千條直徑7微米的碳纖維，與特殊樹酯混合並放入模具，在高溫及300kg/cm2的高壓下鍛造成型，如此一來，碳纖維能夠擁有多變的形狀及厚度，也能夠預留孔洞，更重要就是製作需時極短，碳、樹酯等材質注入鍛造模具內之後，僅需要三數分鐘就能夠製作完成。另外，由於並沒有碳纖維編織方向的問題，鍛造碳在各個方向的強度都會相當一致，不僅堅固耐撞又極為輕盈，而且每個最終的成品都具有獨一無二的質感。Ballwatch Engineer II Volcano
Hublot-Techframe-Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph
碳纖大解放
愛彼快人一步以鍛造碳錶殼與錶圈，並拿到專利，幾年後，當品牌的專利使用權限已過了，各大品牌立刻使用這種複合材質，使以碳纖維作錶殼的腕錶像雨後春筍那般全冒出來，雖然名字不同，但製作方式都是大同小異。搶先使用的，就是材質王Richard Mille。品牌首創將NTPT碳纖維應用在錶殼製造之上，NTPT碳纖維材料由多層平行細絲構成，細絲則由碳纖維分離得到。這些厚度不超過30微米的薄層先被浸在一種樹脂中，再經過特殊的機器織成，層與層之間有45°角的交錯，創造出類似珍稀木材的特殊視覺效果。再經6 bar壓力加熱到120°c後，一大塊的NTPT就可以被送到品牌的錶殼製作所之內，以電腦機床進行加工，方法就裁縫把布裁剪出服服各部份一樣。Panerai PAM616
加料炮製
2015年，Tag Heuer的Monaco V4 Phantom碳纖版本問世，這採用了CMC（碳基複合材質）製作錶殼及機芯中的七個橋板，也採用了這種以碳纖維經過高溫高壓鍛造而成的超輕量複合材質。不過在其製程中，品牌還特別採用了一種名為「定向碳」的技術，也就是把碳纖維置於模具中的某個方向，然後進行微噴，使所有纖維擁有勻稱又優雅的「垂直磨砂式」的外觀。同時而Ballwatch也開創革命，Engineer II Volcano腕錶的錶殼採用了碳和鎳合金層層疊加而成，鎳合金是一種由鎳（nickel）、鐵（iron）、銅（copper）和鉬（molybdenum）所組成的合金，具有非常高的磁導率，通過將鎳合金融入錶殼之中，再進一步提升其防磁性能。Audemars Piguet Offshore「Alinghi Team」
另一材質王Panerai，也在2015年研發出名為Carbotech的碳纖維複合物料，製作了Luminor Submersible 1950 Carbotech 3 Days Automatic（PAM616）的錶殼。Carbotech是由碳纖維薄片加入高科技聚合物聚醚醚硐（Polyether Ether Ketone，PEEK）以特定溫度經高壓壓縮而成，使物料更為堅固耐用。由於是使用每塊碳纖維薄片疊加壓縮而成，加上當中碳纖維特別修長，會因為角度差異而展現不同的肌理與紋路，所以和一般碳纖維外貌上也不盡相同，而跟愛彼的鍛造碳材質來作比較，Carbotech用上一塊塊的碳纖維片製成，紋理較規律，鍛造碳則由碳纖維線打造而成，表面的紋理比較freestyle。今年，Panerai再以Carbotech作錶殼材質，製作成Panerai LAB-ID Luminor 1950 Carbotech 3 Days（PAM700），為了令整枚錶更「黑」，錶盤上更覆蓋了碳納米管，能夠吸收射入的光線，呈現出烏黑的視覺效果。使用含有PEEK成份的鍛造碳纖作錶殼的，還有Hublot，今年品牌就為法拉利成立70周年而製作出Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph，鏤通的錶殼猶如法拉利超跑車架，也充分凸顯出鍛造碳纖維這複合材質輕巧而強韌的特質。Tag Heuer Monaco V4
TEXT / ANSON TANG
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E9%90%98%E9%8C%B6%E7%95%8C%E3%80%8C%E9%BB%91%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E3%80%8D%EF%BC%88%E4%B8%8B%EF%BC%89-7920)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
Panerai PAM700
愛彼專利鍛造碳
率先想到以此材質引入製錶界別的，是愛彼（Audemars Piguet）。品牌旗下的Audemars Piguet Renaud et Papi（APRP），不停為品牌研發創新製錶技術，2007年，APRP首創開發出以forged composite技術製作錶殼，並稱為鍛造碳（Forged Carbon），首見於與帆船隊「Alinghi Team」聯乘的限量Royal Oak Offshore腕錶。所以尋找既輕盈且堅韌的材料，是品牌跟帆船隊共同目標，一同研發如何利用碳纖維，同汽車維修員踢波都袋住個士巴拿一樣，是十分合理的。
Richard Mille RM50-03
科研人員在深入研究航太工業所使用的高科技材質之後，發明了一種將鍛造金屬的技術運用到碳材料製作的新方法，即鍛造碳技術。鍛造（forging）一詞，其實是一個製作材質的方式，簡單地說就是加熱使材料變軟，然後加壓定型，成為人們想要的形狀，而要碳纖維要用到產品上，就必須以此方式成為立體形狀。因為傳統的碳纖維複合材質採用編織方式成形，雖然相當強韌且十分輕盈，但是製作及塑形就不容易，和傳統碳纖維複合材質不同，鍛造複合材質並不是編織而成，而是採用數千條直徑7微米的碳纖維，與特殊樹酯混合並放入模具，在高溫及300kg/cm2的高壓下鍛造成型，如此一來，碳纖維能夠擁有多變的形狀及厚度，也能夠預留孔洞，更重要就是製作需時極短，碳、樹酯等材質注入鍛造模具內之後，僅需要三數分鐘就能夠製作完成。另外，由於並沒有碳纖維編織方向的問題，鍛造碳在各個方向的強度都會相當一致，不僅堅固耐撞又極為輕盈，而且每個最終的成品都具有獨一無二的質感。Ballwatch Engineer II Volcano
Hublot-Techframe-Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph
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愛彼快人一步以鍛造碳錶殼與錶圈，並拿到專利，幾年後，當品牌的專利使用權限已過了，各大品牌立刻使用這種複合材質，使以碳纖維作錶殼的腕錶像雨後春筍那般全冒出來，雖然名字不同，但製作方式都是大同小異。搶先使用的，就是材質王Richard Mille。品牌首創將NTPT碳纖維應用在錶殼製造之上，NTPT碳纖維材料由多層平行細絲構成，細絲則由碳纖維分離得到。這些厚度不超過30微米的薄層先被浸在一種樹脂中，再經過特殊的機器織成，層與層之間有45°角的交錯，創造出類似珍稀木材的特殊視覺效果。再經6 bar壓力加熱到120°c後，一大塊的NTPT就可以被送到品牌的錶殼製作所之內，以電腦機床進行加工，方法就裁縫把布裁剪出服服各部份一樣。Panerai PAM616
加料炮製
2015年，Tag Heuer的Monaco V4 Phantom碳纖版本問世，這採用了CMC（碳基複合材質）製作錶殼及機芯中的七個橋板，也採用了這種以碳纖維經過高溫高壓鍛造而成的超輕量複合材質。不過在其製程中，品牌還特別採用了一種名為「定向碳」的技術，也就是把碳纖維置於模具中的某個方向，然後進行微噴，使所有纖維擁有勻稱又優雅的「垂直磨砂式」的外觀。同時而Ballwatch也開創革命，Engineer II Volcano腕錶的錶殼採用了碳和鎳合金層層疊加而成，鎳合金是一種由鎳（nickel）、鐵（iron）、銅（copper）和鉬（molybdenum）所組成的合金，具有非常高的磁導率，通過將鎳合金融入錶殼之中，再進一步提升其防磁性能。Audemars Piguet Offshore「Alinghi Team」
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