雖說時裝潮流總有其循環的軌跡，可是當中的高低起跌，卻未必人人皆可有此緣份去經歷之。由籌備這期「從女性角度看男裝」專題伊始，心中盤算能夠有資格訴說近卅年本港時裝史的話，委實不多，曾任Kering集團亞太區行政總裁的Mimi Tang（鄧婉穎），在時尚圈無人不曉，即使2014年離開這個名利場，她的一言一語，依然擲地有聲。
講本地近代時裝史，或許依循Mimi的出身開始說著，才夠立體。70年代她初出茅廬，在DFS工作15年之久，那個正是香港在城市發展、經濟民生等多方面全面發展及高速增長的時代。「15年免稅店工作生涯，我主力做merchandiser，經常接觸名牌，但當時的target consumer係travel business，而且悉數是日本人。他們對時裝品味未必十分重視，不過購買能力極高，日積月累下我對市場及商品的需求，已經有足夠經驗。1985年我正式加盟Joyce，很記得文華東方酒店的專店，洗手間外的鋪位正是Joyce Men，負責的品牌如Giorgio Armani、Emporio Armani、Missoni、Dries van Noten都是我一手湊大。對我來說，那段時候雖然店鋪都是以女性為主導，我接觸的顧客群都是名門望族，但是男裝發展跟女裝都是平分春色。」80年代的本港時裝界，可以說不是一般平民百姓的玩意，即使那時米蘭及巴黎已經有男裝周的出現，但對比今天的時裝品牌，Mimi說：「那時的男裝沒有現在的設計那麼花巧、誇張，都是以西裝為主，同時很少年輕設計師擔綱，以及男裝與女裝的設計款式非常鮮明，你一眼就可以看得出。」
「當年你能夠飛到外地看時裝騷，已經是身份的象徵。這個身份不是告訴別人你多富有，而是肯定了你在時裝業界的地位，好像時裝媒體、買手、百貨公司CEO才有資格出席，這並不是輕易的事。」不過，這種睇騷文化在03年之後中國正式崛起才見改變，同時也改變了今時今日的時裝業生態。
Donna Karan 那動人時光
1996年，Mimi加盟HPL-21擔任行政副總裁，雖說在這公司只有短短三年，而且主力做美國的品牌，包括DKNY、Donna Karan、CK、Calvin Klein、Armani Exchange等，但印象最深刻的仍是那些年的Donna Karan。「今日尖沙咀廣東道Gucci的鋪位，當年曾是DKNY首間旗艦店，開張當日75呎的舞龍，店內又有DKNY Café，連倫敦那間都無，好巴閉！DKNY這四個英文字，喺90年代充滿紐約mood，系列包羅萬有，有時裝又有童裝。」不過，她還是對位於中環皇后大道中的專店情有獨鍾，是她認為到目前為止最特別、最標誌性的設計裝潢。「那時Donna Karan的男裝深受明星歡迎，任達華結婚時都穿這個品牌，其成功之道是由Armani的soft mood，fine tune時尚味道，讓別人一看就知道這是Donna Karan出品。當然品牌現在已歷經數次賣盤，沒有再推男裝系列，但20多年前的他，我相信許多人還會記得。」
Combine Show 深究時裝是甚麼
因此，男裝對Mimi並不陌生，它的市場定位愈來愈高，甚至比得上女裝，但對於近年將男女裝整合的combine show，她還是抱猶豫態度。「不是說combine show好不好，反而疑問是究竟我是去睇男裝或女裝？台上的模特兒是男人還是女人？當然你要draw attention，拿著頭顱出來，沒錯是很有創意，但是這跟時裝又有甚麼關係呢？或許我是old soul，不是見得太多wild東西，夠loud便行，一個『新』字已可推翻一切。」她認為，將男裝周或女裝周分開進行，是有其存在價值，並非只是滿足睇騷的人。「Fashion week是行內一個專業行動，為時裝界帶來來季的潮流：為設計師發揮他的創作舞台，以前分開進行，是因為品牌無可能一季設計所有系列，根本都未ready好，又如何present呢？我不知道將來可否這樣做，也許『新網絡時代』真的扭轉了很多對舊事物的看法。」
「以前我做merchandiser，跟品牌買貨至少都有講解設計概念、剪裁技巧等，品牌本身對自家設計都想向外educate，反而現在根本不用了，很多在社交媒體有幾10萬followers的所謂KOL，他們可以兼任買手，直接跟品牌買貨，而他們亦照單全收，似乎現今大部份品牌都放棄了wholesale，只有Chanel、Hermes、Louis Vuitton仍然堅持。」時裝業界由小眾走入大眾，由高貴變成通俗，Mimi慨歎現實是使人唏噓，你不接受，也得被逼接受，相反還要去學習。
Tom Ford 仍然是最愛你
問Mimi最喜歡哪位時裝設計師？她想了又想，很婉言地說道：「現在很多設計師我都不太認識，其實我最喜歡還是Tom Ford，或許是一種情意結，其實他的設計也很wild，但簡單得來有品味，有品味得來又有延續性及品質，不用打bow，穿wing collar tuxedo suit已經很有魅力。我經常說，男士著西裝，就像北京填鴨，『一鴨三食』，第一個look西裝配牛仔褲；又或者上身配襯Missoni cardigan（當年你穿Missoni就是real man），最後當然是total look啦，所以說tailoring亦是一個forever fashion，怎麼可能會被淘汰？」人靠衣裝，這是千古不變的道理，要成為real gentleman，又怎能不下點苦功，豈能一步登天？
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E8%88%87%E5%82%B3%E5%A5%87mimi-tang%E8%AB%87%E6%99%82%E8%A3%9D-10051)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
講本地近代時裝史，或許依循Mimi的出身開始說著，才夠立體。70年代她初出茅廬，在DFS工作15年之久，那個正是香港在城市發展、經濟民生等多方面全面發展及高速增長的時代。「15年免稅店工作生涯，我主力做merchandiser，經常接觸名牌，但當時的target consumer係travel business，而且悉數是日本人。他們對時裝品味未必十分重視，不過購買能力極高，日積月累下我對市場及商品的需求，已經有足夠經驗。1985年我正式加盟Joyce，很記得文華東方酒店的專店，洗手間外的鋪位正是Joyce Men，負責的品牌如Giorgio Armani、Emporio Armani、Missoni、Dries van Noten都是我一手湊大。對我來說，那段時候雖然店鋪都是以女性為主導，我接觸的顧客群都是名門望族，但是男裝發展跟女裝都是平分春色。」80年代的本港時裝界，可以說不是一般平民百姓的玩意，即使那時米蘭及巴黎已經有男裝周的出現，但對比今天的時裝品牌，Mimi說：「那時的男裝沒有現在的設計那麼花巧、誇張，都是以西裝為主，同時很少年輕設計師擔綱，以及男裝與女裝的設計款式非常鮮明，你一眼就可以看得出。」
「當年你能夠飛到外地看時裝騷，已經是身份的象徵。這個身份不是告訴別人你多富有，而是肯定了你在時裝業界的地位，好像時裝媒體、買手、百貨公司CEO才有資格出席，這並不是輕易的事。」不過，這種睇騷文化在03年之後中國正式崛起才見改變，同時也改變了今時今日的時裝業生態。
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E8%88%87%E5%82%B3%E5%A5%87mimi-tang%E8%AB%87%E6%99%82%E8%A3%9D-10051)
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