HO SIN WAH
FASHION DIRECTOR
TEXT / HO SIN WAH PHOTO / 品牌提供、網絡圖片J FOR JEAN PAUL GAULTIER
來到第四頁，「JKL」分別代表了三位對世人影響深遠的偉人。其中之一，是被稱為「時尚頑童」的法國時裝設計師Jean-Paul Gaultier，他於今年1月宣佈在完成2020秋冬巴黎時裝周後，決定轉到其他領域發展，為50年的時裝設計生涯畫上句號。現年67歲的Jean-Paul Gaultier於1976年創立自己的同名品牌，加入大量流行文化作為設計靈感，不論是刺青、情色、或是宗教等各種不同的議題，卻總是能夠融入服裝設計當中。Jean Paul Gaultier的時裝騷向以大膽創新見稱，甚至早於80年代已經破格使用老人、孕婦、刺青女孩和大碼模特兒演繹其筆下的服裝系列，開啟其「時尚老頑童」的輝煌篇章。2003年成為Hermès的創意總監，Jean Paul Gaultier總能憑著天馬行空的創意，讓人留下深刻的印象。
不過，在「退休」後不到兩個月，Jean Paul Gaultier又宣佈「半復出」，公佈高訂服將延續並採用全新概念，將於每個季度邀請一位設計師詮釋品牌理念，Sacai將會成為首個參與項目的設計單位。
K FOR KOBE BRYANT / KARL LAGERFELD
這兩年間，我們痛失了兩位尊敬的K先生。Kobe Bryant的猝逝，令人錯愕、惋惜，直覺天妒英才。表面上，Kobe Bryant是屬於運動界，與時尚界看似沒有任何瓜葛。其實，KB私底下熱愛時尚，Armani、Dior、Gucci都是他常穿的品牌。他更多次登上時尚雜誌封面，是個不折不扣的時尚型男。他也曾笑說：「我不認為我是時尚人士，但我真的很愛質量好的西裝。」然而，在他死後，Philipp Plein在2020秋冬米蘭時裝周的時裝展以KB為主題，藉此向一代球星致敬，但是其華麗浮誇的設計風格讓人認為完全不尊重KB本人，根本只是在消費死者。
L FOR LVMH PRIZE
沒錯，好像講漏了Karl Lagerfeld。其實，是刻意把他列入「L」的。眾所周知，LVMH Prize是時尚界盛事，是孕育後起之秀的重要平台之一，比賽每次邀來的評審團都是有公信力。可惜的是，從去年起評審團缺失了一位殿堂級的時尚猛人，那就是已經與世長辭的Chanel和Fendi前創意總監Karl Lagerfeld。為了向老佛爺致以高度敬意，大會決定將其特別獎項重新命名為「Karl Lagerfeld Fashion Prize」 ，讓時裝人在每一個時刻，都永遠懷念Karl Lagerfeld對業界作出的貢獻。
M FOR MONOGRAM
80年代，各大品牌把monogram魔法發揮至開到荼蘼。其一可以宣傳品牌，其二就是名牌效應，大家不會忘記Louis Vuitton的monogram怎樣風靡整個年代吧？可是經過90年代簡約主義的洗禮後，monogram變得低調。不過今年monogram似乎又再鹹魚翻生，除了LV外，Gucci、Dior、Fendi、Celine、Saint Laurent等品牌的經典monogram都正式回歸。時裝潮流，根本就是循環不息。
N FOR NORMCORE
最近幾年在時尚界大行其道的亞文化「Normcore」，鼓勵人們放棄繁複的裝飾，在最平凡最常見的衣著中尋求自由，返璞歸真的同時展現出自己的風格和品味。當然，每人的穿衣風格各異，你到今天還可以繼續loud下去，愛穿Rick Owens；但是COS、Ami、Acne Studios等時裝品牌，也示範了「無logo」、「去品牌化」等極簡設計的理念。
O FOR OAMC
原本，這個「O」是想頒給online shopping的。然而，始終覺得「網店」已不再是新鮮事了，反而立即聯想到OAMC這個街牌。由曾任Supreme設計總監八年的Luke Meier所創立的OAMC，其早期一款出品印上「Peacemaker」的軍用內膽外套，到今天仍是street style的重要單品之一，讓時裝人留下深刻印象。若說他是一個從街頭潮流到時尚和精品的跨領域品牌，絕對當之無愧。
P FOR PITTI UOMO
明明不是時裝周，但是Pitti Uomo卻是時裝人最喜歡的「時裝發布地」。近年Undercover、Visvim、Off-White、Raf Simons及Givenchy等，都寧願捨棄米蘭及巴黎，來到佛羅倫斯參與盛會，足見Pitti Uomo的江湖地位。加上每年會場外已成為了西裝型男爭妍鬥艷的場合，吸引街拍攝影師「映入鏡廉」，此舉亦逐漸成為了Pitti Uomo的獨特文化。
Q FOR QUEENS
時尚行業雖為女性構建了一個龐大的消費王國，卻沒有為她們提供有利的就業環境。確實女性設計師在業界依然是弱勢社群，在四大時裝周上展出的時裝品牌中，只有約40%是女性設計師，她們就好像被業界忽視。不過放眼時裝界，我們看到Diane von Furstenberg、Silvia Venturini Fendi、Vivienne Westwood、Miuccia Prada、Rei Kawakubo等「她們」多年來為業界發熱發光，是名副其實的「Queens」。
R FOR RAF SIMONS
才華洋溢又怎會懷才不遇呢？說的是2018年離開Calvin Klein後，一直「等工開」的比利時設計師Raf Simons。他即將在4月準備迎來新工作，而且更是自己熟悉的高級時裝領域——成為Prada的聯合創意總監，並且會與Prada創意總監及家族成員Miuccia Prada一起在創意輸出、決策等方面承擔相同責任。首個合作系列將會是2021年春夏系列，並且於今年9月的米蘭時裝周發布。
資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E6%99%82%E5%B0%9A%E5%AD%97%E5%85%B8-z%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89-13353)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
FASHION DIRECTOR
TEXT / HO SIN WAH PHOTO / 品牌提供、網絡圖片J FOR JEAN PAUL GAULTIER
來到第四頁，「JKL」分別代表了三位對世人影響深遠的偉人。其中之一，是被稱為「時尚頑童」的法國時裝設計師Jean-Paul Gaultier，他於今年1月宣佈在完成2020秋冬巴黎時裝周後，決定轉到其他領域發展，為50年的時裝設計生涯畫上句號。現年67歲的Jean-Paul Gaultier於1976年創立自己的同名品牌，加入大量流行文化作為設計靈感，不論是刺青、情色、或是宗教等各種不同的議題，卻總是能夠融入服裝設計當中。Jean Paul Gaultier的時裝騷向以大膽創新見稱，甚至早於80年代已經破格使用老人、孕婦、刺青女孩和大碼模特兒演繹其筆下的服裝系列，開啟其「時尚老頑童」的輝煌篇章。2003年成為Hermès的創意總監，Jean Paul Gaultier總能憑著天馬行空的創意，讓人留下深刻的印象。
不過，在「退休」後不到兩個月，Jean Paul Gaultier又宣佈「半復出」，公佈高訂服將延續並採用全新概念，將於每個季度邀請一位設計師詮釋品牌理念，Sacai將會成為首個參與項目的設計單位。
K FOR KOBE BRYANT / KARL LAGERFELD
這兩年間，我們痛失了兩位尊敬的K先生。Kobe Bryant的猝逝，令人錯愕、惋惜，直覺天妒英才。表面上，Kobe Bryant是屬於運動界，與時尚界看似沒有任何瓜葛。其實，KB私底下熱愛時尚，Armani、Dior、Gucci都是他常穿的品牌。他更多次登上時尚雜誌封面，是個不折不扣的時尚型男。他也曾笑說：「我不認為我是時尚人士，但我真的很愛質量好的西裝。」然而，在他死後，Philipp Plein在2020秋冬米蘭時裝周的時裝展以KB為主題，藉此向一代球星致敬，但是其華麗浮誇的設計風格讓人認為完全不尊重KB本人，根本只是在消費死者。
L FOR LVMH PRIZE
沒錯，好像講漏了Karl Lagerfeld。其實，是刻意把他列入「L」的。眾所周知，LVMH Prize是時尚界盛事，是孕育後起之秀的重要平台之一，比賽每次邀來的評審團都是有公信力。可惜的是，從去年起評審團缺失了一位殿堂級的時尚猛人，那就是已經與世長辭的Chanel和Fendi前創意總監Karl Lagerfeld。為了向老佛爺致以高度敬意，大會決定將其特別獎項重新命名為「Karl Lagerfeld Fashion Prize」 ，讓時裝人在每一個時刻，都永遠懷念Karl Lagerfeld對業界作出的貢獻。
M FOR MONOGRAM
80年代，各大品牌把monogram魔法發揮至開到荼蘼。其一可以宣傳品牌，其二就是名牌效應，大家不會忘記Louis Vuitton的monogram怎樣風靡整個年代吧？可是經過90年代簡約主義的洗禮後，monogram變得低調。不過今年monogram似乎又再鹹魚翻生，除了LV外，Gucci、Dior、Fendi、Celine、Saint Laurent等品牌的經典monogram都正式回歸。時裝潮流，根本就是循環不息。
N FOR NORMCORE
最近幾年在時尚界大行其道的亞文化「Normcore」，鼓勵人們放棄繁複的裝飾，在最平凡最常見的衣著中尋求自由，返璞歸真的同時展現出自己的風格和品味。當然，每人的穿衣風格各異，你到今天還可以繼續loud下去，愛穿Rick Owens；但是COS、Ami、Acne Studios等時裝品牌，也示範了「無logo」、「去品牌化」等極簡設計的理念。
O FOR OAMC
原本，這個「O」是想頒給online shopping的。然而，始終覺得「網店」已不再是新鮮事了，反而立即聯想到OAMC這個街牌。由曾任Supreme設計總監八年的Luke Meier所創立的OAMC，其早期一款出品印上「Peacemaker」的軍用內膽外套，到今天仍是street style的重要單品之一，讓時裝人留下深刻印象。若說他是一個從街頭潮流到時尚和精品的跨領域品牌，絕對當之無愧。
P FOR PITTI UOMO
明明不是時裝周，但是Pitti Uomo卻是時裝人最喜歡的「時裝發布地」。近年Undercover、Visvim、Off-White、Raf Simons及Givenchy等，都寧願捨棄米蘭及巴黎，來到佛羅倫斯參與盛會，足見Pitti Uomo的江湖地位。加上每年會場外已成為了西裝型男爭妍鬥艷的場合，吸引街拍攝影師「映入鏡廉」，此舉亦逐漸成為了Pitti Uomo的獨特文化。
Q FOR QUEENS
時尚行業雖為女性構建了一個龐大的消費王國，卻沒有為她們提供有利的就業環境。確實女性設計師在業界依然是弱勢社群，在四大時裝周上展出的時裝品牌中，只有約40%是女性設計師，她們就好像被業界忽視。不過放眼時裝界，我們看到Diane von Furstenberg、Silvia Venturini Fendi、Vivienne Westwood、Miuccia Prada、Rei Kawakubo等「她們」多年來為業界發熱發光，是名副其實的「Queens」。
R FOR RAF SIMONS
才華洋溢又怎會懷才不遇呢？說的是2018年離開Calvin Klein後，一直「等工開」的比利時設計師Raf Simons。他即將在4月準備迎來新工作，而且更是自己熟悉的高級時裝領域——成為Prada的聯合創意總監，並且會與Prada創意總監及家族成員Miuccia Prada一起在創意輸出、決策等方面承擔相同責任。首個合作系列將會是2021年春夏系列，並且於今年9月的米蘭時裝周發布。
資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E6%99%82%E5%B0%9A%E5%AD%97%E5%85%B8-z%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89-13353)
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