距離蕾哈娜發新歌的日子又晚了一天。因為她的內衣品牌 Savage X Fenty 已經開始尋求 IPO 了，估值可能達到 30 億美元的快樂還不比發專輯香？
當然，新王當立前面還有一句話是「舊王已死」。新內衣品牌崛起的另一面是維多利亞秘密大秀停擺，股價下跌，銷量下滑，一個慘字概括全局。上升期的新品牌主打的是包容性和真實性，會邀請不同身材的模特，而掉轉船頭開始跟進的維密也請起了大碼模特，什麼是趨勢已經毋庸置疑了。
所以，要是看到服裝品牌選用了有拜拜肉、小肚腩的模特，你還可以感嘆一句這個品牌足夠與時俱進，潮流跟得夠緊。
大碼模特來襲，櫥窗展示櫃也要大碼
模特身材常常用來形容那些擁有 A4 腰的美人，她們往往身材纖細高挑，還能胸臀挺翹。
他們不是不美，但這種美距離普通人來説實在太遙遠了。所以主流社會輿論和商業品牌對於「魔鬼身材」的推崇也變成了魔鬼本身——它們讓那些身材平平的普通人感到了自卑。
只是用户也是會厭倦的，當品牌推出的完美身材概念不再吸引人，或者説用户離完美的定義越來越遙遠後，大家也躺平了。一邊躺平，一邊去買那些宣傳推廣概念沒那麼遙遠的品牌產品了。就像黃齡在《魔鬼身材》裏唱的那樣：
與其説用户是躺平了，不如説用户是徹底不想看自己需要的 L 碼再穿在 XS 都綽綽有餘的模特身上了。這屬於毫無意義的模特展示，對真正想要購買的人來説沒什麼幫助。
▲ 即便穿上維密內衣，你也明白你的身材不是圖上這樣
然後第一個大碼模特出現了。上海某個商場門口的模特有着和你一樣的小肚腩，它不像孕肚那麼誇張，但太貼身的褲子仍不可避免有凸起的弧度。手臂上也有拜拜肉，這些一口口吃出來的小贅肉不會像你一樣在運動的時候微微晃動，因為模特本身是靜止的。
這個模特很好地展示了接近普通人的身材穿着品牌的服裝到底會是什麼樣子。有人將這個模特的照片分享到公共平台後迅速引起了討論，很多平台直接把這個特別的模特稱為「壯碩模特」。
但公允地説，這甚至算身材中上的身材了，遠遠稱不上壯碩。
只是這種略有些貼近普通人的模特已經足夠讓人驚喜了，對比原先幾乎沒肉的模特已經很能讓普通的消費者感到親切了。
這也是一個得到了眾人好評和關注的模特——就因為它多了一點點肉，很多人都很喜歡它。
對抗身材焦慮的品牌，越來越火了
維多利亞的秘密一年一度的大秀取消了，商場門店身上有肉模特的出現反而得到了一片好評。如果你是維密的觀眾，可能會百思不得其解，這個世界怎麼了？大家都不愛看美女了嗎？
但美女人人都愛看，只是越來越多用户不想再去認同只有那才是美的。
模特是一種工作，保持身材的標準纖細是他們的本職工作之一，所以他們可以花費大量時間健身塑型、控制飲食。普通人想要做到低於 18% 的體脂同樣需要耗費大量時間精力，但業餘時間都花到健身上的人少之又少。
▲ 保持身材也是模特工作的一部分
一邊想着要減肥，卻總是抗拒不了炸雞誘惑。一邊知道需要運動，但也只能在上班時久坐。這才是普通人的常態，所以大部分人都「揭竿而起」，別再拿那些苛刻的數據來向我們販賣完美的幻想，我們現在這樣就挺好。
蕾哈娜的品牌 Savage X Fenty 就是在這種變化中一飛沖天的。這個異軍突起的品牌，發展期幾乎能和曾宣傳完美身材的維密衰退期直接對應。基本維密這個走下坡路的品牌不做什麼，它就做什麼。
維密母公司 L-Brands 前任首席市場官 Ed Razek 曾在採訪時表示變性模特與大碼模特不應該出現在品牌一年一度的內衣大秀中，因為內衣秀應該「給人幻想」。不認為變性模特與大碼模特可以給人幻想的 Ed Razek 惹了眾怒，被逼得公開道歉。
▲ Savage X Fenty 秀風格不同
反觀 Savage X Fenty 內衣秀，它的模特是一羣體型各異的女性，不僅有大碼模特，還有跨性別者、殘疾人……這些模特的展示顯示了品牌的多元化和包容性。它的產品設計也和維密有所不同，不僅內衣有了 32AA-44DD 的尺寸，內褲也有 XS-3XL，關注纖瘦女性之外的需求。
甚至於最近才在中國受到關注的有肉模特，蕾哈娜 2019 年在自己的服裝品牌 Fenty 上就曾嘗試過。當時肚子略微凸起的靜止模特在社交網絡上也收到了大量好評，很多豐滿的用户紛紛點贊。
▲ Fenty 的大碼模特
蕾哈娜這個創始人的自身經歷也讓品牌的定位很能站得住腳，因為她從不是那種纖瘦的歌手。長胖時還曾遭到記者「像穿着相撲裝一樣，看起來簡直有 180 磅（約 81 公斤）」的語言攻擊。所以在創立內衣品牌時，她的發言也更能讓人相信：
▲ 蕾哈娜也曾被評價為穿着相撲裝
和本身創始人調性就很契合的 Fenty 做點創新就大受好評不同，像 Nike 這樣的品牌還是會引起較大的爭議。
Nike 在倫敦門店裏放置了一個較胖的模特進行展示，和前文提到的「壯碩」模特相比，它才是真正的大碼模特——看上去需要為了健康進行適當減重。
《電訊報》記者 Tanya Gold 就表示：「無論從哪個角度看，這個模特都是胖的，根本沒辦法穿着耐克的運動服跑步。她更像是一個糖尿病前期患者，並且在前往髖關節置換術的途中。」Tanya 認為這個模特的出現代表着人們抗擊肥胖的戰爭失敗了，Nike 在告訴大家肥胖是對的。
▲ Nike 倫敦點的大碼模特
但和記者觀點背道而馳的人更多，他們認為這是對胖子的歧視，這種想法認為胖子就不配運動。
大部分人則覺得這是個不錯的改變，告訴大家運動不會讓你馬上成為最完美的身材，但你依舊可以享受運動的快樂。還有很多人專門去到了放置大碼模特的商店，和這個不常見的模特合影流年。
用户在用實際的行動表達對多樣性包容性極佳品牌的支持。
▲ 用户打卡大碼模特
BM 走紅就「消失」，用户都要悦己
只是和這種浪潮相反的是去年曾經在中國爆火的 Brandy Melville，它可以説是走到了時代趨勢的反面。什麼包容性、多樣性？我們不需要，我們堅持 One Size Fits All（一個尺碼適合所有人），如果你不喜歡，只能説你不適合我們品牌。
BM 和之前維多利亞的秘密很相似，走的是完美身材路線。甚至在流傳的 BM 女孩身高體重表中，175cm 的女孩應該 55kg，這也是曾經維密模特中較為平均的體重。即便有很多人認為它代表了一種狹隘的審美觀，但還是有不少用户將自己塞進這個小碼的衣服裏秀出自己的身材。
▲ BM 女孩
BM 爆火後兩年，也有越來越多真實的聲音開始出現。有人説它設計甚至比不過 Forever 21，質量比不過 HM，很多衣服完全是一次性的，能火完全就是靠營銷。還有人直接把它成為了 PUA 品牌，靠着打擊那些塞不進 BM 裏的人獲得用户忠誠度。
最爆火的時候已經過去，BM 的營銷魔法也在退燒。今年上半年，BM 就直接關閉了自己的中國官網，表示「基於疫情影響考慮，即日起官網與 app 將臨時關閉。」但疫情向來是讓線上電子商務更受歡迎的存在，BM 因為疫情關閉官網和 app 反倒更奇怪。
這或許也是用户對 BM 這種單尺碼品牌所營造的身材議題漸漸失去興趣的縮影。
有數不清的數據可以證明，能夠穿進 BM 裏的人從來都是少數。只是這少數的消費者總是更樂於在社交媒體分享生活，這也讓大部分消費者的真實需求被忽視。
據 racked 報道，今年紐約時裝週有 5.08% 的大碼模特，相對過去的時裝週而言這是一個巨大的進步。但對比真正穿着服裝的羣體而言，5.08% 遠遠不夠。在美國的服裝行業，14 碼開始通常被認定為加大碼，而 Plunkett Research 則發現有 68% 的美國女性穿着 14 碼及以上的尺碼。
當一半還多的女性穿着的服裝被稱為加大碼的時候，服裝製作者就可以開始思考是不是自己的尺碼出問題了。而當大碼已經開始成為平均的「均碼」的時候，大碼的女裝市場也會更加繁榮。
▲ image description. 圖片來自：xxx 大碼模特
意識到「我這輩子都沒辦法像模特一樣瘦」可能讓人沮喪，但看着模特的身材一步步變得更接近普通人也能有一些安慰。至少你就會知道，這個世界並不只有一種標準的完美身材，你四肢沒那麼纖細，但也沒有達到肥胖的標準，只要自己覺得美，那就是最棒的身材。
所以我們看到的新模特們也有小肚腩和拜拜肉，它們也不是隨時誰地處於最好狀態——就像身邊的你我一樣。
資料來源：愛範兒（ifanr）
當然，新王當立前面還有一句話是「舊王已死」。新內衣品牌崛起的另一面是維多利亞秘密大秀停擺，股價下跌，銷量下滑，一個慘字概括全局。上升期的新品牌主打的是包容性和真實性，會邀請不同身材的模特，而掉轉船頭開始跟進的維密也請起了大碼模特，什麼是趨勢已經毋庸置疑了。
所以，要是看到服裝品牌選用了有拜拜肉、小肚腩的模特，你還可以感嘆一句這個品牌足夠與時俱進，潮流跟得夠緊。
大碼模特來襲，櫥窗展示櫃也要大碼
模特身材常常用來形容那些擁有 A4 腰的美人，她們往往身材纖細高挑，還能胸臀挺翹。
他們不是不美，但這種美距離普通人來説實在太遙遠了。所以主流社會輿論和商業品牌對於「魔鬼身材」的推崇也變成了魔鬼本身——它們讓那些身材平平的普通人感到了自卑。
只是用户也是會厭倦的，當品牌推出的完美身材概念不再吸引人，或者説用户離完美的定義越來越遙遠後，大家也躺平了。一邊躺平，一邊去買那些宣傳推廣概念沒那麼遙遠的品牌產品了。就像黃齡在《魔鬼身材》裏唱的那樣：
引用不管體重的存在，不管美麗的障礙。
做回自己，可不可以，喜不喜歡隨便你。
與其説用户是躺平了，不如説用户是徹底不想看自己需要的 L 碼再穿在 XS 都綽綽有餘的模特身上了。這屬於毫無意義的模特展示，對真正想要購買的人來説沒什麼幫助。
▲ 即便穿上維密內衣，你也明白你的身材不是圖上這樣
然後第一個大碼模特出現了。上海某個商場門口的模特有着和你一樣的小肚腩，它不像孕肚那麼誇張，但太貼身的褲子仍不可避免有凸起的弧度。手臂上也有拜拜肉，這些一口口吃出來的小贅肉不會像你一樣在運動的時候微微晃動，因為模特本身是靜止的。
這個模特很好地展示了接近普通人的身材穿着品牌的服裝到底會是什麼樣子。有人將這個模特的照片分享到公共平台後迅速引起了討論，很多平台直接把這個特別的模特稱為「壯碩模特」。
但公允地説，這甚至算身材中上的身材了，遠遠稱不上壯碩。
只是這種略有些貼近普通人的模特已經足夠讓人驚喜了，對比原先幾乎沒肉的模特已經很能讓普通的消費者感到親切了。
這也是一個得到了眾人好評和關注的模特——就因為它多了一點點肉，很多人都很喜歡它。
引用之前展示模特腿比我胳膊細，一點都不符合現實。
這樣的模特穿着都好看的衣服，在我身上也一定好看！
我懷疑照着我做的，而且證據確鑿。
這個身材很好啊！比例合適，肉感十足，建議全國推廣。
對抗身材焦慮的品牌，越來越火了
維多利亞的秘密一年一度的大秀取消了，商場門店身上有肉模特的出現反而得到了一片好評。如果你是維密的觀眾，可能會百思不得其解，這個世界怎麼了？大家都不愛看美女了嗎？
但美女人人都愛看，只是越來越多用户不想再去認同只有那才是美的。
模特是一種工作，保持身材的標準纖細是他們的本職工作之一，所以他們可以花費大量時間健身塑型、控制飲食。普通人想要做到低於 18% 的體脂同樣需要耗費大量時間精力，但業餘時間都花到健身上的人少之又少。
▲ 保持身材也是模特工作的一部分
一邊想着要減肥，卻總是抗拒不了炸雞誘惑。一邊知道需要運動，但也只能在上班時久坐。這才是普通人的常態，所以大部分人都「揭竿而起」，別再拿那些苛刻的數據來向我們販賣完美的幻想，我們現在這樣就挺好。
蕾哈娜的品牌 Savage X Fenty 就是在這種變化中一飛沖天的。這個異軍突起的品牌，發展期幾乎能和曾宣傳完美身材的維密衰退期直接對應。基本維密這個走下坡路的品牌不做什麼，它就做什麼。
維密母公司 L-Brands 前任首席市場官 Ed Razek 曾在採訪時表示變性模特與大碼模特不應該出現在品牌一年一度的內衣大秀中，因為內衣秀應該「給人幻想」。不認為變性模特與大碼模特可以給人幻想的 Ed Razek 惹了眾怒，被逼得公開道歉。
▲ Savage X Fenty 秀風格不同
反觀 Savage X Fenty 內衣秀，它的模特是一羣體型各異的女性，不僅有大碼模特，還有跨性別者、殘疾人……這些模特的展示顯示了品牌的多元化和包容性。它的產品設計也和維密有所不同，不僅內衣有了 32AA-44DD 的尺寸，內褲也有 XS-3XL，關注纖瘦女性之外的需求。
甚至於最近才在中國受到關注的有肉模特，蕾哈娜 2019 年在自己的服裝品牌 Fenty 上就曾嘗試過。當時肚子略微凸起的靜止模特在社交網絡上也收到了大量好評，很多豐滿的用户紛紛點贊。
▲ Fenty 的大碼模特
蕾哈娜這個創始人的自身經歷也讓品牌的定位很能站得住腳，因為她從不是那種纖瘦的歌手。長胖時還曾遭到記者「像穿着相撲裝一樣，看起來簡直有 180 磅（約 81 公斤）」的語言攻擊。所以在創立內衣品牌時，她的發言也更能讓人相信：
引用希望我的品牌能夠代表所有女性。我希望在我的秀場上每個女性都有不同的能量，她們代表着不同的種族、體型，以及不同的女性階段和文化。
▲ 蕾哈娜也曾被評價為穿着相撲裝
和本身創始人調性就很契合的 Fenty 做點創新就大受好評不同，像 Nike 這樣的品牌還是會引起較大的爭議。
Nike 在倫敦門店裏放置了一個較胖的模特進行展示，和前文提到的「壯碩」模特相比，它才是真正的大碼模特——看上去需要為了健康進行適當減重。
《電訊報》記者 Tanya Gold 就表示：「無論從哪個角度看，這個模特都是胖的，根本沒辦法穿着耐克的運動服跑步。她更像是一個糖尿病前期患者，並且在前往髖關節置換術的途中。」Tanya 認為這個模特的出現代表着人們抗擊肥胖的戰爭失敗了，Nike 在告訴大家肥胖是對的。
▲ Nike 倫敦點的大碼模特
但和記者觀點背道而馳的人更多，他們認為這是對胖子的歧視，這種想法認為胖子就不配運動。
大部分人則覺得這是個不錯的改變，告訴大家運動不會讓你馬上成為最完美的身材，但你依舊可以享受運動的快樂。還有很多人專門去到了放置大碼模特的商店，和這個不常見的模特合影流年。
用户在用實際的行動表達對多樣性包容性極佳品牌的支持。
▲ 用户打卡大碼模特
BM 走紅就「消失」，用户都要悦己
只是和這種浪潮相反的是去年曾經在中國爆火的 Brandy Melville，它可以説是走到了時代趨勢的反面。什麼包容性、多樣性？我們不需要，我們堅持 One Size Fits All（一個尺碼適合所有人），如果你不喜歡，只能説你不適合我們品牌。
BM 和之前維多利亞的秘密很相似，走的是完美身材路線。甚至在流傳的 BM 女孩身高體重表中，175cm 的女孩應該 55kg，這也是曾經維密模特中較為平均的體重。即便有很多人認為它代表了一種狹隘的審美觀，但還是有不少用户將自己塞進這個小碼的衣服裏秀出自己的身材。
▲ BM 女孩
BM 爆火後兩年，也有越來越多真實的聲音開始出現。有人説它設計甚至比不過 Forever 21，質量比不過 HM，很多衣服完全是一次性的，能火完全就是靠營銷。還有人直接把它成為了 PUA 品牌，靠着打擊那些塞不進 BM 裏的人獲得用户忠誠度。
最爆火的時候已經過去，BM 的營銷魔法也在退燒。今年上半年，BM 就直接關閉了自己的中國官網，表示「基於疫情影響考慮，即日起官網與 app 將臨時關閉。」但疫情向來是讓線上電子商務更受歡迎的存在，BM 因為疫情關閉官網和 app 反倒更奇怪。
這或許也是用户對 BM 這種單尺碼品牌所營造的身材議題漸漸失去興趣的縮影。
有數不清的數據可以證明，能夠穿進 BM 裏的人從來都是少數。只是這少數的消費者總是更樂於在社交媒體分享生活，這也讓大部分消費者的真實需求被忽視。
據 racked 報道，今年紐約時裝週有 5.08% 的大碼模特，相對過去的時裝週而言這是一個巨大的進步。但對比真正穿着服裝的羣體而言，5.08% 遠遠不夠。在美國的服裝行業，14 碼開始通常被認定為加大碼，而 Plunkett Research 則發現有 68% 的美國女性穿着 14 碼及以上的尺碼。
當一半還多的女性穿着的服裝被稱為加大碼的時候，服裝製作者就可以開始思考是不是自己的尺碼出問題了。而當大碼已經開始成為平均的「均碼」的時候，大碼的女裝市場也會更加繁榮。
▲ image description. 圖片來自：xxx 大碼模特
意識到「我這輩子都沒辦法像模特一樣瘦」可能讓人沮喪，但看着模特的身材一步步變得更接近普通人也能有一些安慰。至少你就會知道，這個世界並不只有一種標準的完美身材，你四肢沒那麼纖細，但也沒有達到肥胖的標準，只要自己覺得美，那就是最棒的身材。
所以我們看到的新模特們也有小肚腩和拜拜肉，它們也不是隨時誰地處於最好狀態——就像身邊的你我一樣。
資料來源：愛範兒（ifanr）
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